涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸(PTA) 或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG) 为原料，经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，经纺丝和后处理制成的纤维。
历史介绍
1941年，英国的J.R.温菲尔德和J.T.迪克森以对苯二甲酸和乙二醇为原料在实验室内首先研制成功聚酯纤维，命名为特丽纶（Terylene）。1953年美国生产商品名为达可纶（Dacron）的聚酯纤维。随后聚酯纤维在世界各国得到迅速发展。1960年聚酯纤维又超过聚酰胺纤维，成为合成纤维的第一大品种。
结构与性能
1.基本组成
涤纶的基本组成物质是聚对苯二甲酸二乙酯，分子结构如下：
结构特点
2.形态结构
用熔纺法制得的涤纶纤维，在化学显微镜中观察发现它具有圆形的横截面和光滑、均匀而无条痕的纵向。
3.纤维特性
✪涤纶的比重为1.38；
✪熔点255～260℃，在205℃时开始粘结，安全熨烫温度为135℃；
✪吸湿度很低，仅为0.4%；
✪长丝的断裂强度为4.5～5.5克/旦，短纤维为3.5～5.5克/旦；
✪长丝的断裂伸长率为15～25%，短纤维为25～40%；
✪高强型纤维强度可达7～8克/旦，伸长为7.5～12.5%。
优 点：
1. 抗皱性和保型性好。这是涤纶作为衣用纤维的最大特点。涤纶纤维做好衣物挺括不皱，外形美观。为什么涤纶织物不折皱变形呢？一方面是由于它对拉伸、压缩、弯曲等形变的恢复能力高，即弹性好。另一方面， 由于涤纶分子结构的特点，决定了涤纶纤维具有刚性大，不易变形的性能。 由于这两个方面原因，使涤纶衣物在洗后能达到不皱，免烫的效果，在这一点上，它优于羊毛，也是其它天然纤维和化学纤维所无法比拟的。
2. 强度高。涤纶的强度比棉花高一倍，比羊毛高三倍。更可贵的是涤纶纤维在湿态和干态时，强度不发生变化。而其它纤维， 如锦纶在湿态时的强度比干态时低10~15％。由于强度高，使涤纶制成的衣物结实耐用， 而且还能使涤纶纤维用于工业和农业等方面。
3. 耐热性和热稳定性好。涤纶纤维在238~240℃时，才开始软化；在260℃时才开始熔化。试验证明，它在180℃下加热1000小时，仍能保持原来强度的50％。而其它一些纤维如锦纶、晴纶以及天然纤维和人造纤维在150℃下，经70~336小时即遭完全破坏。
4. 涤纶耐磨仅次于锦纶。但它另有特点， 即湿态时的耐磨性与干态时的耐磨性很接近。而锦纶湿态时耐磨性比干态时要减少40~50％。
5. 涤纶同其它合成纤维一样，不受霉菌和微生物的作用；因此， 其织物不发霉、不腐烂、不怕虫蛀。
缺 点：
1. 染色性能差，涤纶织物需采取高温、高压染色工艺，染色设备比较复杂，故使产品的成本提高。
2. 涤纶的吸湿性差。由于吸湿小，因此，在纺织加工时易产生静电， 给生产带来困难，其次，穿着纯涤纶服装时，会感到气闷，不舒服，同时因这种易带静电，易被污染而影响其美观。
种类及特点
1.初生丝
初生丝是指直接熔体纺出未经过拉伸变丝的丝，根据纺丝的速度的不同一般分为未拉伸丝（UDY）、半预取向丝（MOY）、预取向丝（POY）、高取向丝（HOY）。
未拉伸丝（UDY）：其纤维分子基本没有取向，未结晶，这种丝的强度低、伸长大、尺寸稳定性差，一般不能直接应用。
半取向丝（MOY）：其纤维分子已有少量取向，取向度高于UDY，低于预取向丝，这种丝的结构状态仍然不够稳定，不能直接应用。
预取向丝（POY）：纤维本身已经过适度拉伸，有一定取向度，有少量微晶粒，但仍低于成品丝要求。这种丝强度低，伸度大，一般仍不宜直接用于加工织物，但可以通过与其他纤维复合生产复合丝以用于满足织造需求，使织物具有特殊风格。
高取向丝（HOY）：采用一步法超高速纺丝制得，纤维分子取向度高，纤维的染色性能较好，但伸长和热收缩较大，不能满足一般服用要求。
2.拉伸丝
拉伸丝是指在纺丝的过程中，对纤维进行适度的拉伸而得到的纤维，根据其拉伸的程度的不同，可分为拉伸丝（DY）和全拉伸丝（FDY）。
拉伸丝（DY）：是指在纺丝的过程中，通过低速拉伸而制成的丝，其结晶度在40%左右，这种丝平直、光滑，相互间排列紧密，但是蓬松性较差。
全拉伸丝（FDY）：是指通过纺丝拉伸一步法制得的丝，这种丝的质量稳定，毛丝、断头少，染色均匀性好，是比较理想的高速织造加工用纱。其产品的用用途也比较广泛，市场容量较大，是目前国内家纺、服装面料的主要原料之一。
3.变形丝
利用合成纤维受热塑化变形的特点，在机械和热的作用下，使伸直的纤维变成卷曲的纤维，叫做变形丝，也叫做变形纤维。根据原料和加工工艺的不同，可分为常规变形丝（TY）、拉伸变形丝（DTY）和空气变形丝（ATY）。
常规变形丝（TY）
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